КУЛЬТ СНУСМУМРИКА

"Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром"


snusmumr

За Полярным кругом: Сейдозеро

Хотели путевых заметок - их будет вам. Если такой формат напрягает, высказывайте свое "фе" - я легко вернусь к обычным для КП постам без лишних деталей.

Стремление подробно живописать автостоп у меня исчезло после второго же масштабного путешествия, так что позвольте вас сразу перенести за черту Полярного круга. 

...Наступает какое-то очередное августовское утро 2011 года. В голове еще топчется ощущение, будто снилось что-то глубокое и важное, но хоть убей не помню, что. И на фоне этих смутных переживаний вдвойне раздражают замерзшие ноги - они кажутся настолько неуместными и низменными, что остатки ночных видений, презрительно фыркнув, гордо удаляются, оставляя меня наводить порядок в своих мозгах. Итак, я в спальнике, спальник в палатке, палатка - на заброшенной дороге неподалеку от Оленегорска. А Оленегорск, если ничего не изменилось за эту светлую ночь на географических картах - в Мурманской области. Справившись сокрушительной мощью своего интеллекта с определением местонахождения себя - и без помощи GPS, прошу заметить! - разлепляю глаза и грациозным движением в стиле "раком" выползаю из палатки. Вокруг - придавленная туманом болотистая низкорослая лесотундра.  

Медведи ночью так и не пришли - то ли приступ мизантропии, то ли погодные условия не по фен-шую. Ну и пусть их. Маскируясь дождевиком под зеленое привидение, собираю немного иван-чая и вычисляю в зарослях россыпь аппетитных лисичек. Пока живущий глубоко во мне грибник ликует в предвкушении, мой спутник (на этом участке пути нас было двое) категорически отказывается принимать незнакомую ему пищу.

- Рррррр... - разочарован грибник. Он у меня немногословный. 

Завтракаем тоскливыми консервами  - и в путь.

Сегодня наша цель - добраться до Сейдозера, географического центра Русской Лапландии. Отправимся мы через Ревду и рудник Карнасурт, собирая по дороге истории, легенды и слухи, плотно оплетающие священное озеро саамов*. Но обо всем по порядку.

*Саамы, они же лопари - финно-угорский народ, коренное население Кольского полуострова. 

Чтобы не потеряться в названиях, можно посмотреть вменяемую карту автодорог и  карту Ловозерских тундр**. Или самому порыться в отличной базе карт Кольского полуострова. Или же сориентироваться по огрызкам карт в посте. 

**Ловозерские тундры - горный массив между Ловозером и Умбозером. Сейдозеро находится как в центре этого массива.

          

  

            

Ревда - поселок молодой, 1950-го года рождения. Дитя не любви, но расчета, он вырос рядом с рудниками Карнасурт и Аллуайв («Умбозерский», ныне затопленный). Впечатление производит суровое: серые стены, заколоченные окна, безрадостные виды. 

Домчала нас туда с ветерком машина скорой помощи. Пока я придерживала подпрыгивающие - не иначе как от восторга дорогами! - ящики с медикаментами, водитель и женщина-врач охотно обогащали наши коллекции историй. 

Информационный лист на автостанции жизнерадостно возвестил, что на регистрацию маршрута мы опоздали. И залились мы с горя и тоски скупыми туристическими слезами... и отправились в магазин. О Аллах, как тяжелеет мой рюкзак после этого визита!   

             

Дорога проходит мимо исправительной колонии строгого режима. Силами и кровью ее заключенных, собственно, и был возведен в свое время горно-обогатительный комбинат. 

На руднике Карнасурт (в переводе "Воронова гора") добывают лопаритовую руду (лопарит, как вы, безусловно, уже догадались, назван во славу местного населения) - основной источник ниобия (атомная промышленность, сверхпроводники, легированные стали, оптика), тантала (электроника, оптика, акустика, хирургия, химическая промышленность), а также многозначительного "др", о котором Вики таинственно умалчивает. Такой вот странный факт: Ловозерские тундры - родина 100% российского тантала и большей части ниобия. Что, впрочем, не способествует процветанию района (подробнее читаем здесь). 

Туристическая тропа проходит прямо через КПП рудника. Людей с рюкзаками спокойно пропускают и снабжают подробнейшими указаниями, куда им идти.

Пока спутник увлеченно фотографировал рельсы для вагонеток, буры и прочие характерные железяки, мой взгляд упрямо возвращался к самой горе Карнасурт.  Черная, как обугленная, в россыпях камней, практически без пятен зелени. Будто вскрытая, распотрошенная, она не показывала завораживающего среза своих богатств и текстур, и мрачной громадой довлела над перевалом. Темноту ее нарушали только редкие лохмотья нерастаявшего снега наверху.

Пока мы топтали курумники*** и выискивали туры, в голове крутилась навязчивая мысль: Сейдозеро, как и любой уважающий себя рай, вымостил дорогу (или бездорожье?) к себе, любимому, если не терниями, то как минимум ландшафтами не для слабонервных и вполне себе ноголомательными булыжниками. Карнасурт и вовсе производит впечатление Чистилища, если не Ада... Кто-нибудь, кто посильнее в теологии и загробной географии, пожалуйста, додумайте эту аналогию за меня.

***Курумники, они же курумы, они же сыпухи. Слово происходит от древне-тюркского gorum — «каменистые россыпи», «нагромождения острых камней», «обломки скал». Думаю, объяснять не надо.

Сейдозеро находится не слишком далеко от населенного пункта, но дорога туда явно не для "матрасников". Хотя о чем это я.... Откуда им взяться в Заполярье, матрасникам-то? Обувь сюда нужна добротная, одежда - теплая и непромокаемая. Впрочем, самое необходимое - известная доля упорства и нездравого интереса, характерного для большинства представителей семейства сумчатых, пардон, рюкзачных. 

Камни, камни, камни, морось облаков; тропа то появляется, то исчезает, теряясь в опять-таки каменистом русле реки - вот краткое описание перевала Эльморайок и спуска к озеру. Бонус для подкрепления сил - черника и голубика. Тактильный бонус (для особо изощренных) - мягкий, безумно приятный наощупь ягель.

Внизу зеленой гвардией прорезались леса. Мы приближались к цели.

Смеркалось - чисто зрительно. Часы настойчиво вещали что-то о полуночи, но кому нужны их бесчувственные цифры? В небе красовалась приятно округлая луна. И тут Остапа понесло. То есть меня понесло. Или повело, если угодно.

Изнутри все колотилось, как при температуре, или при отравлении, или при изрядной дозе адреналина - а может, все, вместе взятое. Меня захлестнуло странное возбуждение, подъем сил, азарт охотника, почуявшего близкую добычу, взявшего след. В этом чувстве есть что-то первобытное, дикое и бескопромиссное, когда не возникает вопросов и размышлений - есть знание, интуитивное и безусловное. Я видела, куда идти, меня что-то вело, и каждый вздох в лесу, каждый шорох указывал мне дорогу. В такие моменты я даже двигаться начинаю по-другому - быстро, легко и бесшумно.

И уж наверное, становлюсь весьма обременительной компанией. Напарник, едва поспевающий следом и сбитый с толку моим поведением - такой он меня еще не видел - был явно недоволен. Мимолетными обрывками вспоминались рассказы местных о том, что на Сейдозере люди часто становятся агрессивнее и ссорятся даже без малейшего повода. 

Напряжение возрастало и уже приближалось к критической точке, когда я стремительно и без колебаний свернула с основной тропы.

После недолгой дискуссии договорились все-таки сойти в сторону ("Ну какая разница, ну полчаса туда-сюда, посмотрим и вернемся!"). Искры раздражения проскакивали, спутник все порывался идти первым - то ли мужское эго взыграло, то ли его гипертрофированная осторожность, то ли недоверие проснулось к такому стремному товарищу (он и сейчас, сдается мне, сомневается слегка в моей адекватности).

Растоптали болотистые заросли мхов и ягеля, понаблюдали пару восхитительных пейзажей, достигли мостика через р. Эльморайок - и тут, над прозрачнейшей водной гладью, среди купающихся в ней сказочных силуэтов елей - меня наконец-то отпустило. На мою беспокойную голову снизошли покой, безмятежность, чувство выполненного долга и благостная усталость.

Мы, конечно же, вернулись к тропе, дошли до озера, разбили лагерь на ближайшей стоянке. Я даже покормила хлебом шебуршащих рядом мышей - просто так, из рук. Они не стеснялись. Наскоро перекусив, мы укутались в спальники. Я долго не могла согреться - было часа три-четыре ночи, самое холодное и зыбкое время.

Наконец я уснула, еще не подозревая о сюрпризах, которые готовило нам священное Сейдозеро...

Продолжение следует.



Рекомендовать запись
Оцените пост:

спасибо.
  • (0/0)

 



Я могу выдержать грубую силу, но грубая мысль несносна. Есть что-то нечестное в её действии. Это удар ниже интеллекта.
О. Уайльд


Клуб Путешественников


Цитатное

— Как тебя понимать?

— Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.

***

— Как Ваши дела?
— Никак
— Как никак?
— Совсем никак!

***

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я.
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?

Как удивительны все эти перемены! Не знаешь, что с тобой будет в следующий миг 

***

Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась.

***

Встретить бы кого-нибудь разумного для разнообразия...


Метки

Хто здесь???

...Каждую осень Снусмумрик уплывает на своём плоту в южные края, чтобы вернуться в Долину весной. Снусмумрик большой любитель путешествий и странствий, знающий многие потайные места и знакомый со многими существами. Он живет в палатке, курит трубку и играет на губной гармошке. Не признаёт никаких ограничений. Старается хранить при себе как можно меньше вещей, предпочитая оставлять воспоминания о вещи, нежели её саму (из Вики)

(не знаю, чья картинка, но очень понравилась)


Интересы
альпинизм, ветер, высота, задумчивая литература, записи Денисовой, изобразительное искусство, квантовомеханическое моделирование, КП, криофизика, общение с неординарными людьми, парапланы и другие крылья, профессиональная музыка, путешествия, ролики, свобода мысли и действий, скалолазание, Снусмумрик, танго, туризм, фламенко, хорошее настроение, экстрим, Эрнесто Гевара де ла Серна
ОБОЗ.ua